楚香隨春來

　　北京一超市持續採購湖北襄陽蓮藕，幫助湖北農民售賣農副產品。圖為顧客在挑選蓮藕。

　　本報記者 賀 勇攝

　　當看到各大電商平台、媒體和網絡主播聯手為湖北“帶貨”時，作為在京工作的湖北人，我興奮不已，連下了好幾單，買下熱干面、鴨脖、藕帶、米酒等湖北特產。很久沒有吃到家鄉味，拿到快遞時的感覺也比平日親切了許多。雖然湖北美食沒有形成如淮揚菜、粵菜、魯菜等具有標志性特色的菜系，但並不缺乏美味。肥沃的江漢平原孕育出富饒的魚米之鄉和多元的飲食文化，也塑造了這一方水土一方人的性格。

　　長江橫貫湖北境內，在平坦的江漢平原上自由擺蕩，一路上亦有眾多湖泊相伴。湖北自始便與水緊密相連，被譽為“千湖之省”。發達的河湖水系繁衍了武昌魚、清江魚等諸多魚類，又因如此，湖北人大多愛吃魚。紅燒、油炸、燒烤等魚的一般做法並無新鮮，但在湖北還有一種吃法是將魚制成魚糕，這便是荊州名菜“蟠龍菜”。做法不難，隻需將生魚肉剁碎，加入生粉和調料，摔打上漿，蒸制半刻后再在魚糕表面抹上一層蛋黃液，蒸熟即可。蛋黃作皮，能襯托出魚糕的潔白，肥厚的魚糕質地細膩，入口鮮美。逢年過節等重要場合，家家戶戶都會提前備好魚糕。魚糕蒸好后，切片是一項技術活，越薄的片兒口感越好，小孩兒都會爭著吃。

　　在湖北，很多人“吃水飯”，收魚賣魚，採蓮挖藕。這裡湖泥肥沃，肥泥出好藕，湖北的藕體格粗壯、九孔干淨。品質好，吃的人就多，湖北也因此成為產藕大省，其中的“洪湖蓮藕”最為有名。藕最常見的做法就是煮湯，用蓮藕燉排骨，湖北家家戶戶都常吃。以前在老家，一到產藕的季節，基本上每周都會喝一次排骨藕湯。新鮮的藕刮皮洗淨，切塊入湯，看著它們隨厚實的豬胸骨上下翻滾，不禁口水直流。

　　除了藕湯，湖北人也常做油炸藕夾、泡椒藕帶，夏秋時也吃蓮蓬的蓮子肉。藕的全身幾乎都被湖北人盯上了。來北京后，不常吃藕。有一次，在前門的一條胡同裡，尋得一家湖北餐廳，店面很小，七八張木桌，裝修風格簡朴。上來的第一盤菜就是泡椒藕帶炒雞胗。夾起藕帶輕輕咬一口，泡椒味兒的汁水頓時溢滿口腔，配上有嚼勁的雞胗，十分酸爽。熟悉的味道又回來了。

　　盡管愛吃藕的人多，但挖藕並不是個輕鬆活兒，至今無法完全用機器取代，人力成本很高。在家裡吃飯時，母親總囑咐我把藕吃完。以前總以為離家后就難吃到這些家鄉味，如今，藕湯、魚糕、藕帶等都能在網上買到。開袋即食，味道並不比在老家吃的差，多少令人感到欣慰。

　　我的家鄉宜昌瀕臨長江，往上200公裡即是重慶。所以宜昌人的飲食習慣，也頗有些火辣的川渝特色。我們過早也吃小面，和重慶小面類似，但又不盡相同。重慶小面是圓細面條，而宜昌的小面卻是如筷子般粗細的寬面。宜昌人煮小面時，還會添幾塊牛肉或是加一勺肥腸，將一碗面裝點得尤為豐富。

　　《舌尖上的中國2》裡曾說“長江流域，各大碼頭，都有鹼水面的地盤”。想來的確如此，宜賓燃面、重慶小面、襄陽牛肉面、武漢熱干面……不同地方的鹼水面做法不同，但吃法大致一樣，得大口大口，呲溜呲溜，容不得細嚼慢咽。這些地方的人往往性子直爽火辣，亦如吃面時的爽快。

　　如今已是四月下旬，湖北天氣漸熱，我想家鄉的涼蝦也快面世了。由大米漿制成的“涼蝦”，放置於紅糖水中，再鋪些涼粉，加些鮮艷的果塊，酸甜可口，是消暑解悶的利器。雖比不上港式甜品的精致，但對於我來說，是有家鄉味道的糖水。吃完小面，喝一杯涼蝦，再坐在江邊的綠蔭下，看著平靜的江面、鳴笛的貨輪發呆，思緒隨著波濤遠去。湖北的煙火氣，升起來了。